Столоны морошки нужно посадить в заранее подготовленное место (желательно в искусственное болотце). Можно не извлекать столоны из сфагнума и прикопать столоны прямо во мху, присыпав торфом. Залог успешного культивирования морошки - высокая влажность и кислый субстрат. Данный вид формирует сеть подземных побегов, которые будут выходить на поверхность сфагнума в разных местах и будут образовывать вегетативные розетки. Разумно выращивать ее в небольшом искусственном болотце, покрытом сфагнумом. Тогда ее ростовые побеги будут стремиться к местам с наибольшим увлажнением (таким образом, она будет расти на заданной для нее площади).
Скажите пожалуйста, как выращивать заказанные мхи на даче? Хочу купить Кладонию звездчатую и немного мхов, но не нашла на сайте информацию, что с ними делать после покупки. Одна ссылка и та битая. Подскажите, что надо делать. Очень хочу заказать и разводить на даче, но не уверена, что условия подойдут им.
Добрый день. Уснею можно выращивать в квартире или ей нужен открытый воздух? Хочу устроить её между вандами. Как понять размер 10-20 см по слоевищу? Это ширина? А длина какая? Уснея быстро растет?
Здравствуйте. По первой части ответили в вашем вопросе в карточке Уснеи. Ширина варьирует, обычно уснея крепится слоевищем в 1 точке, и растет больше в длину, нежели в ширину. Разрастается довольно медленно, как любой лишайник.
Добрый день, можно ли заказать мхи и выращивать их в условиях квартиры,в закрытых стеклянных сосудах? Если да, то какие виды и в каких условиях? может быть, порекомендуете литературу? Спасибо,дружных вам всходов!
Добрый день. Да, многие виды можно выращивать и дома, но только в условиях надлежащей влажности и температуры. На ютюбе есть масса видео о создании флорариумов с применением мха. Например:
подскажите пожалуйста. получила рододендрон Шлиппенбаха, с листочками маленькими, Вроде все хорошо было. Рододендрон японский растет, а Шлиппенбаха молодые листочки все потемнели и завяли. Пробовала обрабатывать фунгицидами, медьсодержащими препаратами - не помогает. Что делать? Любит ли Щлиппенбаха кислую почву. Жалко если пропадет.
Здравствуйте! Да, для рододендрона Шлиппенбаха также рекомендуется кислая почва. Никаких существенных отличий от большинства видов нет. А после высадки не было ночных заморозков? Если были, то даже кратковременные могли повредить молодые листочки. Рододендрон Шлиппенбаха слабо адаптирован именно к возвратным заморозкам, в том случае если уже начал вегетацию. У нас такое иногда случаеся, когда весна бывает ранней, и растения начинают вегетацию раньше обычного. В этом году во многих регионах средней полосы РФ ночные заморозки продолжались вплоть до середины июня.
Как правило, в таких случаях побеги полностью восстанавливаются спустя непродолжительное время и начинают отрастать заново. В целом, растение от этого погибнуть не может. Попробуйте немного подождать. По поводу препаратов, развитие болезней в столь короткий период маловероятно. Скорее всего, причины в другом.
Здравствуйте! Вопрос по р. Адамса. Посеял в конце декабря, всхожесть семена показали неплохую, до 70%. что для данного вида, как я понимаю, достижение. Однако с тех пор остановились в развитии на этапе семядольных листочков, очень мелких, не больше миллиметра в поперечнике, только у отдельных экземпляров наметились настоящие листья, еще мельче. Растения сидят вполне зеленые, на вид бодрые, но при этом никак не шевелятся. Остальные р-на растут себе вполне неплохо, сихотинские и золотистые уже по 2-3 см, с десятком листьев, некоторые ветвятся. Но эти - замерли. Света хватает (диодная подсветка, мощная, самодельная), грунт - кислый торф с перлитом и небольшой добавкой хвойной земли. Ничего патологического не видно. Как их растормошить? Второй вопрос касается уже всех. При всходах так или иначе получается определенный процент "перевертышей": проросток поднялся, остатки семени перевесили и прилипли к грунту, в итоге торчит такой товарищ корнем вверх. При этом в условиях прозрачного контейнера продолжает жить довольно долго. Я пытался их ставить в нормальное положение вручную, придавливал пинцетом "хвостик" к грунту, нагребал на него сверху. Но при масштабных посевах быть, как покойный Задорнов, подниматетем пингвинов невозможно по времени. Да и такие растения все равно критически отстают в развитии, и хотя и не умирают, но за весь сезон едва успевают отрастить 5-6 настоящих листьев при росте в несколько см. Возможно, есть какая-то хитрость, позволяющая избежать такой проблемы?
По первой части вашего вопроса. Да, семена рододендрона Адамса демонстрируют довольно хорошую всхожесть. Но нужно понимать, что если говорить о характере и скорости роста, то между р. Адамса и теми же сихотинским или золотистым - пропасть. Р. Адамса, как и многие альпийские мелколистные виды рододендронов, можно отнести к медленно развивающимся видам. Поэтому больших приростов в первый год ожидать не стоит, и уж конечно сравнивать с сихотинским. В то время как рододендрон сихотинский впервые зацветет, р. Адамса будет еще маленькими розеточками с различной степенью ветвления.
На развитие сеянцев в первый год прямо влияют загущенность посевов (вовремя спикированные сеянцы будут развиваться в разы быстрее), второй момент - почва. Если она слишком кислая, может наблюдаться угнетение роста. Некоторые садоводы при выращивании рододендрона Адамса из семян используют такой прием, как добавление разведенной в воде извести (например через пипетку), для подщелачивая верхового торфа.
По второй части вопроса (про перевертыши). Возможно имеет место излишнее уплотнение грунта. Если грунт достаточно рыхлый, то это решается несколькими опрыскиваниями. Во всяком случае я решал эту проблему всегда так. Настроить роспрыск чуть "пожестче", после такого опрыскивания все семена ложатся как надо и далее в достаточно рыхлом грунте без проблем укореняются.
Большое спасибо! Значит можно не беспокоится, Адамс жив-здоров. Я его пока слегка присыпал молотым сфагнумом (не торфом, а самим мхом), в прошлом году это здорово подогнало желтый, который никак не хотел развиваться. Дальше продолжаю все в штатном режиме: редкий нижний полив, опрыскивание, проветривание.
Виктор, здравствуйте! Спасибо за отзыв. Я писал про лиственНИЧНЫЕ опилки. Не лиственные . Прибор показывает pH около 5. Но я в нем не совсем уверен, потому как это простой бытовой измеритель для почв, который измеряет, по сути, гальванический потенциал между двумя разными металлами. На минерализованных суглинках и супесях он работает более-менее вменяемо, а на голой органике - очень и очень условно. Собственно из любых сочетаний торфа, хвои и опилок я не так и не увидел кислотностей заметно ниже этого значения. Упомянутый навоз азотом БЕДЕН и фактически является лишь рыхлым наполнителем, потому как все путное из него давно вымыто дождями. В моем случае я напротив, опасаюсь за крайнюю олиготрофность субстрата. В результате которой придется кормить, опять-таки неизвестно чем. Я бы не надоедал, если бы не столкнулся (в который раз) с торфом, который при поливе слипается в какой-то не дышащий пластилино-подобный комок, в котором р-ны и дохнуть не дохнут, и корни совершенно не развивают, и сидят неделями с одними семядольными листочками, а поверхность тем временем зарастает красивым таким моховым ковром... Я бы проверил все это экспериментально, но у рододендронов, как я понял, метаболизм медленный, и пока я увижу какие-то различия в росте в разных пробах, боюсь, что сидящие на недоторфе заморыши окончательно загниют. Надеюсь, описал ситуацию, более-менее подробно. Как бы Вы поступили на моем месте, чтобы их по крайней мере не убить?
Валентин, спасибо за подробное изложение вопроса. Теперь понял) В кислотности pH 5 нет ничего плохого, прекрасная кислотность.
Но если вам нужно ее еще повысить, я бы в данном случае все-таки проголосовал за кислоты, тем более, что ваши измерения не показывают ощутимой разницы в зависимости от пропорции смешивания частей субстрата. Ведь вопрос у вас по сути не в составе грунта и его отдельных свойствах, а исключительно в кислотности.
Если подробнее. Начну с последнего тезиса. Наша практика показывает, что "убить" рододендроны довольно сложно даже низинным торфом высокой степени разложения, у которого кислотность далека от оптимальной. При этом пластичность разных видов значительно отличается. Р. Редовского, Адамса, кавказский, миртолистный, ржавый, жестковолосистый, камчатский прекрасно растут и на низинном (да и многие другие виды).
Другим видам требуется более кислый верховой торф. Что касается торфа, предлагаемого в магазинах. Я не скажу конкретно про верховой (мы его крайне редко покупаем), но в целом добрая половина предложения по торфогрунтам - мусор, тут вы в точку. Мы заготавливаем торф самостоятельно отчасти и по этой причине.
Таким образом, что касается оптимальной кислотности, думаю это все очень индивидуально! Поэтому в разной литературе можно увидеть довольно широкую "вилку" оптимальной кислотности. И это справедливо.
Отмечу, что рододендроны в природе довольно редко растут на почвах с крайне высокой кислотностью (pH 3-4) (которую, например, способен обеспечить чистый верховой сфагновый торф). В таком случае все виды рододендронов являлись бы чисто болотными обитателями (а таких относительно мало). Так, р. даурский в природе растет в подлеске хоть на хвое, хоть на лиственном опаде одинаково успешно. Р. Ледебура растет прекрасно и вовсе на чистом песке с примесью хвойного опада (пример - Ольхон и Забайкалье). Так и многие болотные растения отлично растут на бедной супесчаной почве (подбелы, хамедафне).
Цитируя известный источник Кондратовича "Проведенные в Англии эксперименты показывают, что рододендроны хорошо растут и на таком субстрате, рН которого превышает 7, при условии, что в этом субстрате содержится большое количество магния. Кислотность почвы можно повысить, добавляя к ней сфагновый торф или вересковую землю. По нашим наблюдениям и данным других авторов, подстилочный сфагновый торф из верховых болот имеет высокую кислотность (рН 3,6-4,0)." Наш опыт показывают, что и торф, и вересковая почва одинаково эффективны в качестве примеси; в наших лесах в достатке и того, и другого.
Тот факт, что сеянцы развиваются медленно... вы уверены, что дело именно в кислотности? Для подавляющего большинства видов кислотность рН 4,5-5,5 оптимальна. Угнетенный рост может являться следствием недостаточной продолжительности светового дня или температурным режимом, а также рядом специфических причин (например, недостаток микроэлементов (калий, магний или железо) или полив "неподготовленной" водой).
Резюмируя, конкретно по вашему вопросу о кислотности я бы рекомендовал вам использовать кислоты как самый доступный и бюджетный вариант. Что касается опилок как основы - конечно надо пробовать (но кислотности pH 3-4 уверен не получится). Наши коллеги, выращивающие рододендроны от Воронежа и южнее, успешно улучшая тяжелые суглинки и черноземы, имеют прекрасные результаты. Используются те же средства, что и рекомендованы в литературе: основной грунт, хвоя, песок, сфагнум, кислоты. Вам все равно придется высаживать растущие растения, площадь питания будет увеличиваться, поэтому масштаб проблемы будет расти. Вносить кислоты достаточно 1-3 раза в сезон.
Здравствуйте! Возник вопрос по приготовлению грунта для р-нов. В очередной раз приобрел торф "кислый, верховой", измерил кислотность - оказалась близкой к 7. Вопреки указанной на упаковке 3,5...4,5. Предыдущий опыт посева по такому торфу показал, что рост р-нов крайне угнетен: 1 см за полтора месяца для р-на японского - это не серьезно. Для сравнения, растения из той же партии семян, посеянные в плошки, где торф был замульчирован перетертым (мясорубкой) свежим сфагнумом имеют рост уже 4-5 см. Но мох - в массовых количествах дороговат. Тем временем есть доступ к неограниченному (вплоть до десятков кубометров) объему хорошо полежавших (несколько лет под открытым небом) лиственничных опилок. По поверхности куч бурно растут хвощи и плауны, что, имхо, говорит об изрядной кислотности. И все это на халяву. Хорошо бы их как-то применить. Что бы вы посоветовали добавлять к таким опилкам и в каком соотношении для оптимизации свойств грунта? Речь уже не о посеве, а о пикировке-пересадке-грунтовых посадочных ямах. Из дополнительных ингридиентов могу добыть перепревшую сосновую хвою, собственно саму землю из старых сосновых посадок, и давным-давно (десятилетия назад) перепревший навоз с бывшей конефермы.
Здравствуйте, Валентин! Да, сфагнум всегда предпочтительнее в качестве субстрата, но в ряде регионов он редок, да и продается далеко не везде (если говорить о приобретении). Непосредственно по опилкам. Честно признаюсь, никогда не пробовали, т.к. не было необходимости. Поэтому могу рассуждать чисто теоретически.
Смешать можно с перепревшей хвоей и песком, должен получиться хороший влагоемкий и достаточно рыхлый субстрат с кислотностью, близкой к оптимальной.
По опилкам лиственных пород - желательно измерить кислотность, но я думаю она должна быть изрядной. В любом случае, чтобы посчитать пропорции нужно знать кислотность точно. Вспомогательный вариант - использовать кислоты (мы в основном применяем щавелевую), они отлично справляются со своей задачей.
Добавлять навоз и заведомо богатые азотом грунты категорически не советую, т.к. точное содержание микроэлементов не известно. Подкармливать рододендроны нужно крайне осторожно, т.к. можно стимулировать новую волну роста, в следствие чего не вызревшие побеги неминуемо вымерзнут зимой (в нашем регионе гарантировано).
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста оптимальные на ваш взгляд режимы проращивания р-в тимьянолистного и золотистого. При поверхностном посеве без стратификации какие-либо признаки "оживания отсутствуют более 20 дней. Насколько есть смысл СЕЙЧАС пытаться их раскачивать стратификацией?
Здравствуйте, Валентин. Ну вообще-то 20 дней - это не критично, особенно если семена не очень свежие. Можно и подождать еще дней 10.
Если нет признаков жизни, можно смело отправлять на стратификацию. Смысл есть, бывает семена начинают всходить все лето пролежав в плошке (после последующего за этим холодного периода, конечно).
С учетом специфики названных вами видов отмечу также важность их происхождения. У нас не принято обсуждать коллег, конкурентов и т.д. Но поскольку вы не регистрировались и не оставили обратного мейла, я все же тонко намекну.
Если семена р. тимьянолистного и р. золотистого были приобретены вами в компании "А.....на", то им не поможет никакая стратификация. Они были безнадежно мертвы еще года 3-4 назад, а сейчас и подавно. Если же источник иной, и вы уверены в свежести семян (хотя бы относительной) - смело стратифицируйте 1-2 мес. Летом доставайте, если прорастут, на первую зимовку в холодный подвал, т.к. для зимовки в открытом грунте они развиться за лето уже не успеют.
Разумно выращивать ее в небольшом искусственном болотце, покрытом сфагнумом. Тогда ее ростовые побеги будут стремиться к местам с наибольшим увлажнением (таким образом, она будет расти на заданной для нее площади).
Хочу купить Кладонию звездчатую и немного мхов, но не нашла на сайте информацию, что с ними делать после покупки. Одна ссылка и та битая. Подскажите, что надо делать. Очень хочу заказать и разводить на даче, но не уверена, что условия подойдут им.
Ссылку по агротехнике мхов поправили: Инструкция по агротехнике мхов и лишайников
Уснею можно выращивать в квартире или ей нужен открытый воздух?
Хочу устроить её между вандами. Как понять размер 10-20 см по слоевищу?
Это ширина? А длина какая? Уснея быстро растет?
Ширина варьирует, обычно уснея крепится слоевищем в 1 точке, и растет больше в длину, нежели в ширину. Разрастается довольно медленно, как любой лишайник.
На ютюбе есть масса видео о создании флорариумов с применением мха. Например:
Также есть хорошая группа в ВК, посвященная данной тематике https://vk.com/florariumplants
Как правило, в таких случаях побеги полностью восстанавливаются спустя непродолжительное время и начинают отрастать заново. В целом, растение от этого погибнуть не может. Попробуйте немного подождать. По поводу препаратов, развитие болезней в столь короткий период маловероятно. Скорее всего, причины в другом.
Вопрос по р. Адамса. Посеял в конце декабря, всхожесть семена показали неплохую, до 70%. что для данного вида, как я понимаю, достижение. Однако с тех пор остановились в развитии на этапе семядольных листочков, очень мелких, не больше миллиметра в поперечнике, только у отдельных экземпляров наметились настоящие листья, еще мельче.
Растения сидят вполне зеленые, на вид бодрые, но при этом никак не шевелятся. Остальные р-на растут себе вполне неплохо, сихотинские и золотистые уже по 2-3 см, с десятком листьев, некоторые ветвятся. Но эти - замерли.
Света хватает (диодная подсветка, мощная, самодельная), грунт - кислый торф с перлитом и небольшой добавкой хвойной земли. Ничего патологического не видно.
Как их растормошить?
Второй вопрос касается уже всех. При всходах так или иначе получается определенный процент "перевертышей": проросток поднялся, остатки семени перевесили и прилипли к грунту, в итоге торчит такой товарищ корнем вверх. При этом в условиях прозрачного контейнера продолжает жить довольно долго.
Я пытался их ставить в нормальное положение вручную, придавливал пинцетом "хвостик" к грунту, нагребал на него сверху. Но при масштабных посевах быть, как покойный Задорнов, подниматетем пингвинов невозможно по времени. Да и такие растения все равно критически отстают в развитии, и хотя и не умирают, но за весь сезон едва успевают отрастить 5-6 настоящих листьев при росте в несколько см.
Возможно, есть какая-то хитрость, позволяющая избежать такой проблемы?
По первой части вашего вопроса. Да, семена рододендрона Адамса демонстрируют довольно хорошую всхожесть. Но нужно понимать, что если говорить о характере и скорости роста, то между р. Адамса и теми же сихотинским или золотистым - пропасть. Р. Адамса, как и многие альпийские мелколистные виды рододендронов, можно отнести к медленно развивающимся видам. Поэтому больших приростов в первый год ожидать не стоит, и уж конечно сравнивать с сихотинским. В то время как рододендрон сихотинский впервые зацветет, р. Адамса будет еще маленькими розеточками с различной степенью ветвления.
На развитие сеянцев в первый год прямо влияют загущенность посевов (вовремя спикированные сеянцы будут развиваться в разы быстрее), второй момент - почва. Если она слишком кислая, может наблюдаться угнетение роста. Некоторые садоводы при выращивании рододендрона Адамса из семян используют такой прием, как добавление разведенной в воде извести (например через пипетку), для подщелачивая верхового торфа.
По второй части вопроса (про перевертыши). Возможно имеет место излишнее уплотнение грунта. Если грунт достаточно рыхлый, то это решается несколькими опрыскиваниями. Во всяком случае я решал эту проблему всегда так. Настроить роспрыск чуть "пожестче", после такого опрыскивания все семена ложатся как надо и далее в достаточно рыхлом грунте без проблем укореняются.
Упомянутый навоз азотом БЕДЕН и фактически является лишь рыхлым наполнителем, потому как все путное из него давно вымыто дождями. В моем случае я напротив, опасаюсь за крайнюю олиготрофность субстрата. В результате которой придется кормить, опять-таки неизвестно чем.
Я бы не надоедал, если бы не столкнулся (в который раз) с торфом, который при поливе слипается в какой-то не дышащий пластилино-подобный комок, в котором р-ны и дохнуть не дохнут, и корни совершенно не развивают, и сидят неделями с одними семядольными листочками, а поверхность тем временем зарастает красивым таким моховым ковром...
Я бы проверил все это экспериментально, но у рододендронов, как я понял, метаболизм медленный, и пока я увижу какие-то различия в росте в разных пробах, боюсь, что сидящие на недоторфе заморыши окончательно загниют.
Надеюсь, описал ситуацию, более-менее подробно.
Как бы Вы поступили на моем месте, чтобы их по крайней мере не убить?
Но если вам нужно ее еще повысить, я бы в данном случае все-таки проголосовал за кислоты, тем более, что ваши измерения не показывают ощутимой разницы в зависимости от пропорции смешивания частей субстрата. Ведь вопрос у вас по сути не в составе грунта и его отдельных свойствах, а исключительно в кислотности.
Если подробнее. Начну с последнего тезиса. Наша практика показывает, что "убить" рододендроны довольно сложно даже низинным торфом высокой степени разложения, у которого кислотность далека от оптимальной. При этом пластичность разных видов значительно отличается. Р. Редовского, Адамса, кавказский, миртолистный, ржавый, жестковолосистый, камчатский прекрасно растут и на низинном (да и многие другие виды).
Другим видам требуется более кислый верховой торф. Что касается торфа, предлагаемого в магазинах. Я не скажу конкретно про верховой (мы его крайне редко покупаем), но в целом добрая половина предложения по торфогрунтам - мусор, тут вы в точку. Мы заготавливаем торф самостоятельно отчасти и по этой причине.
Таким образом, что касается оптимальной кислотности, думаю это все очень индивидуально! Поэтому в разной литературе можно увидеть довольно широкую "вилку" оптимальной кислотности. И это справедливо.
Отмечу, что рододендроны в природе довольно редко растут на почвах с крайне высокой кислотностью (pH 3-4) (которую, например, способен обеспечить чистый верховой сфагновый торф). В таком случае все виды рододендронов являлись бы чисто болотными обитателями (а таких относительно мало). Так, р. даурский в природе растет в подлеске хоть на хвое, хоть на лиственном опаде одинаково успешно. Р. Ледебура растет прекрасно и вовсе на чистом песке с примесью хвойного опада (пример - Ольхон и Забайкалье). Так и многие болотные растения отлично растут на бедной супесчаной почве (подбелы, хамедафне).
Цитируя известный источник Кондратовича "Проведенные в Англии эксперименты показывают, что рододендроны хорошо растут и на таком субстрате, рН которого превышает 7, при условии, что в этом субстрате содержится большое количество магния. Кислотность почвы можно повысить, добавляя к ней сфагновый торф или вересковую землю. По нашим наблюдениям и данным других авторов, подстилочный сфагновый торф из верховых болот имеет высокую
кислотность (рН 3,6-4,0)." Наш опыт показывают, что и торф, и вересковая почва одинаково эффективны в качестве примеси; в наших лесах в достатке и того, и другого.
Тот факт, что сеянцы развиваются медленно... вы уверены, что дело именно в кислотности? Для подавляющего большинства видов кислотность рН 4,5-5,5 оптимальна. Угнетенный рост может являться следствием недостаточной продолжительности светового дня или температурным режимом, а также рядом специфических причин (например, недостаток микроэлементов (калий, магний или железо) или полив "неподготовленной" водой).
Резюмируя, конкретно по вашему вопросу о кислотности я бы рекомендовал вам использовать кислоты как самый доступный и бюджетный вариант. Что касается опилок как основы - конечно надо пробовать (но кислотности pH 3-4 уверен не получится). Наши коллеги, выращивающие рододендроны от Воронежа и южнее, успешно улучшая тяжелые суглинки и черноземы, имеют прекрасные результаты. Используются те же средства, что и рекомендованы в литературе: основной грунт, хвоя, песок, сфагнум, кислоты. Вам все равно придется высаживать растущие растения, площадь питания будет увеличиваться, поэтому масштаб проблемы будет расти. Вносить кислоты достаточно 1-3 раза в сезон.
Предыдущий опыт посева по такому торфу показал, что рост р-нов крайне угнетен: 1 см за полтора месяца для р-на японского - это не серьезно. Для сравнения, растения из той же партии семян, посеянные в плошки, где торф был замульчирован перетертым (мясорубкой) свежим сфагнумом имеют рост уже 4-5 см. Но мох - в массовых количествах дороговат.
Тем временем есть доступ к неограниченному (вплоть до десятков кубометров) объему хорошо полежавших (несколько лет под открытым небом) лиственничных опилок. По поверхности куч бурно растут хвощи и плауны, что, имхо, говорит об изрядной кислотности. И все это на халяву. Хорошо бы их как-то применить.
Что бы вы посоветовали добавлять к таким опилкам и в каком соотношении для оптимизации свойств грунта? Речь уже не о посеве, а о пикировке-пересадке-грунтовых посадочных ямах.
Из дополнительных ингридиентов могу добыть перепревшую сосновую хвою, собственно саму землю из старых сосновых посадок, и давным-давно (десятилетия назад) перепревший навоз с бывшей конефермы.
Смешать можно с перепревшей хвоей и песком, должен получиться хороший влагоемкий и достаточно рыхлый субстрат с кислотностью, близкой к оптимальной.
По опилкам лиственных пород - желательно измерить кислотность, но я думаю она должна быть изрядной. В любом случае, чтобы посчитать пропорции нужно знать кислотность точно. Вспомогательный вариант - использовать кислоты (мы в основном применяем щавелевую), они отлично справляются со своей задачей.
Добавлять навоз и заведомо богатые азотом грунты категорически не советую, т.к. точное содержание микроэлементов не известно. Подкармливать рододендроны нужно крайне осторожно, т.к. можно стимулировать новую волну роста, в следствие чего не вызревшие побеги неминуемо вымерзнут зимой (в нашем регионе гарантировано).
Если нет признаков жизни, можно смело отправлять на стратификацию. Смысл есть, бывает семена начинают всходить все лето пролежав в плошке (после последующего за этим холодного периода, конечно).
С учетом специфики названных вами видов отмечу также важность их происхождения. У нас не принято обсуждать коллег, конкурентов и т.д. Но поскольку вы не регистрировались и не оставили обратного мейла, я все же тонко намекну.
Если семена р. тимьянолистного и р. золотистого были приобретены вами в компании "А.....на", то им не поможет никакая стратификация. Они были безнадежно мертвы еще года 3-4 назад, а сейчас и подавно. Если же источник иной, и вы уверены в свежести семян (хотя бы относительной) - смело стратифицируйте 1-2 мес. Летом доставайте, если прорастут, на первую зимовку в холодный подвал, т.к. для зимовки в открытом грунте они развиться за лето уже не успеют.